Die 6-Stunden Busfahrt führt uns zum dritten und letzten Mal über die argentinisch-chilenische Grenze. Von Bariloche nach Puerto Varas. Und es ist gut, dass es die letzte Überquerung ist. Denn das Kindergartenspiel der Beamten mit den Grenzüberquerenden füllt Pässe mit Stempeln und leert Energiereserven. Zur Belohnung, dass wir schon zwei Grenzüberquerungen heil überstanden haben, wird Claudia auserkoren, diesmal den Tross Reisender unseres Reisecars anzuführen. Claudia vor 20 Chilenen und ein paar versprengten Backpackern. Adios Argentina! Vor allem die ersten Stationen bei dir werden wir nie vergessen.

Nach Tagen in der Pampa trauen wir unseren Augen kaum. Auf einmal stehen wir zwischen Tannenwäldern, Seen, putzigen Häusern im Chaletstil und Granium. Und fühlen uns wie zwei aus einer Kuckucksuhr hüpfende Gartenzwerge mit Toblerone im Mund in dieser grünen Mischung zwischen Schwarzwald und Berner Oberland. Nachdem im patagonischen Süden die Spanier, Engländer, Kroaten, Schotten und Waliser die Kultur prägten, sind wir nun im Land der Deutschen und Schweizer. Und da wir gerade in Bergfloh Beat Breu-Stimmung sind, machen wir uns per Bike auf in die Seenlandschaft. Zur Colonia Suiza und zum berühmtesten Hotel Argentiniens: Llao-Llao (ausgesprochen Schao-Schao).






Aussetzer des Photographen. Sorry. SG gehört natürlich ins Zentrum

Es geht weiter. Die zweiten 12 Stunden machen wir nicht in einem richtigen Bus, sondern in einem Mini-Bus, weil nur wenige Reisende diese Tortur auf sich nehmen. Und für die reicht ein Mini-Bus alle zwei Tage. Eng zusammengepfercht jagen wir über die ungeteerte Schotterpiste "Ruta 40" gen Norden ins gelobte Land. Zur Seen-Landschaft um Bariloche, wo es warm und grün sein soll.

Nach El Chalten ist es an der Zeit, Land zu gewinnen. Nicht, weil wir seit 5 Tagen weder Internet noch Handy-Empfang haben, sondern weil noch sehr viele Kilometer zwischen uns und Santiago liegen. "Land gewinnen" muss man in der Pampa wörtlicher nehmen als an anderen Orten. Und so erwarten uns heute und morgen je 12 Stunden Bus in Richtung Norden. Dabei bestaunen wir die Weite, und lesen. 2 Bücher von Francisco Coloane zum Beispiel über Gauchos, Jäger, Farmersfrauen, Seeleute und Verlierer, die es aus allen Enden der Welt hierher verschlagen hat in diese trostlose und gleichzeitig grossartige Landschaft. Übernachtet wird in einem kleinen Kaff namens Perito Moreno, das nichts hat von der Grossartigkeit des gleichnamigen Gletschers. Ein richtig staubiges Strassennest im Nichts. Wir wähnen uns im Film "U-Turn", sind fasziniert und schaudern ob dieser Ästhetik des Zerfalls. Die Liter-Flasche Quilmes schmeckte aber nie besser als mit soviel Staub an den Kleidern. Als Krönung dann das Motel im Strassendorf. Wir fühlen uns zurückversetzt in unsere Kuba-Reise wo wir zum letzten Mal soviel verblassten 60er-Jahre Charme erlebten. Elvis lebt!






Nationalbier, in Literflasche erhältlich

Heute suchen wir den Kontakt zur hiesigen Polizei. Nicht weil wir in Hooligan-Stimmung sind, sondern weil wir auf unserer Wanderung zum Cerro Torre im Nationalpark eine verlorengegangene Jacke und eine Digicam fanden. Die eigenhändige Suche nach den Verlierern, anhand der Bilder auf der Digicam, verläuft erfolglos. So gehen wir zu den argentinischen Kollegen von Kölle, um die Fundstücke abzugeben. Wir erwarten auf der winzigen Polizeistation einen argentinischen Pepe Carvalho, einen Wallander, einen Maigret oder so. Stattdessen ist da eine kleine Polizistin mit Baby im Arm. Gemäss Locals aber nicht minder korrupt als ein grosser Polizist ohne Baby, und die Jacke und die Cam somit wohl verloren. Da loben wir uns die Freunde & Helfer a la Kölle! Die Wanderung im übrigen, war grossartig!


Cerro Torre

El Chalten ist ein kleines Dorf, das erst vor 20 Jahren gegründet wurde. Gründungsgrund ist der Los Glaciares Nationalpark mit dem Fitz Roy-Gebirge. El Chalten nennt sich Trekking-Mekka Argentiniens und die Besucher sind vom folgeden Typus: zwischen 30 und 50, Backpacker, Trekking-Fanatiker. Wahre Hiking-Mudjaheddins. Gipfelstürmer. Eine eingeschworene Community, die die Welt bereist, meist alleine, um zu laufen. Wie Forrest Gump. Wie Duracell-Häsli. Und wir kennen mittlerweile den grössten Teil davon, weil wir ihnen immer wieder begegnen. Und uns in den Kitchen Facilities der Hostals die rostigen Pfannen teilen.
Unsere erste Wander-Tour führte uns in 6 Stunden zum Fitz Roy und zurück. Durch wunderbare Landschaft. Ein Mix zwischen Sierra Madre, Heidiland (nicht die Raststätte!) und Engadin. Nur der Cliché-Kondor fehlte heute.


Fitz Roy mit Wolkenhut


Heidiland


Hostal-Küche

Die 5-stündige Busfahrt von El Calafate nach El Chalten verläuft ruhig. Und die Schokolade zerläuft ruhig. Die Zeiten, als man gefriergetrocknet aus den Überland-Bussen bröselte scheinen vorbei. Bus-Sauna ist Trumpf! Ansonsten sind wir zufrieden, von El Calafate wegzukommen. Das Gletscher-Dorf wirkt auf uns abstossend. Vorherrschende Touri-Klasse ist der Typ "nichts-den-Kindern-vererben-wollender-Senior". Und so hauen sie sich im All you can eat-Parrilla-Restaurant die Hucke voll als wenn es kein Morgen gäbe. Dabei gemach: die Gletscher wachsen hier ja! Zum Teil. Die Busfahrt erfült eine weitere Mission: Pause zu haben vom irren französisch-israelischen Backpacker-Pärchen, das uns seit Punte Arenas verfolgt. Nachdem man uns wegen den beiden schon fast aus dem Restaurant warf, sind wir froh, Bonnie und Clide für ein paar Tage loszusein.

Heute gondelt uns die argentinische Antwort auf Bänzi unter der strahlenden Sonne Patagoniens zum Perito Moreno Gletscher. Dem bekanntesten Ausläufer des grossen patagonischen Eisfeldes, dem drittgrössten Wasserspeicher der Welt nach Antarktis und Grönland. Viele dieser Gletscher sind nach wie vor am wachsen, kalben munter vor sich hin und stellen Al Gores unbequeme Wahrheit in Frage. Das Krachen und Ächzen des Eises geht durch Mark und Bein. In Mark und Bein fährt die Begehung des Gletschers mit Steigeisen, nach einer Bootsfahrt dem Gletscher entlang. Die Begehung eröffnet uns neue Sichten auf den Gletscher. Einblicke in Eiswelten, auf die wir mit dem obligatorischen Whisky anstossen. Whisky mit Eis aus Schnee, der vor 350 Jahren fiel. Als die ersten Entdecker in Patagonien ankamen. Entdecker, nicht Siedler. Leider war das Eis mehr als 70 mal älter als der Whiskey.


Die argentinische Antwort auf Bänzi. Eine Hand am Handy, die andere an der Namenliste fährt es sich fast wie von alleine.

Auf Feuerland muss man wandern gehen. Alles laedt dazu ein. Seen, Meerarme, Waelder. Die von den Einheimischen als easy 3 hours walk angepriesene Hiking-Tour erweist sich dann im Schneegestoeber und Dauerregen als 5-stuendige Schlammschlacht durch durchtraenkte Waldboeden. Genial wars trotzdem! ...vor allem, als wir wieder unter der warmen Dusche standen.


Lenga-Waelder


Claudia haelt tapfer durch. So richtig toll findet sie es nach 5 Stunden dann aber doch nicht mehr.

Ushuaia, am Beagle Kanal gelegen, ist Ausgangspunkt fuer Antarktisreisen. So weit wollen wir vorerst nicht. Wo wir aber hinwollen, ist die Farm des ersten Siedlers auf Feuerland. Der Weg zur Estancia Harberton, einer immer noch bewohnten Schaffarm, fuehrt uns vorbei an Seehund-Kolonien, Pinguin-Kolonien und Wracks. Was wir nicht sahen, waren Schafe. Die Viecher lagen bislang immer nur auf dem Teller. Grossen Respekt vor jenen, die sich in dieser menschenleeren Weite vor 150 Jahren niederliessen. Viele mehr sind's mittlerweile nicht geworden.